Prueba 2: Lumi Inkodye

Sigo en mi intento de sacarle el máximo partido al tinte fotosensible Lumi Inkodye, la verdad es que da para mucho. En esta ocasión lo uso como tinta normal para estarcido. Me gusta sencillamente por el efecto que crea en la tela, muy profesional.

Os dejo unas fotos del proceso y alguna que otra cosa que he ido observando sobre la marcha:  

Para usar estas tintas con la técnica del estarcido decidí utilizar algún pegamento o papel que se adheriese a la tela ya que son muy líquidas y si no los elementos no hubiesen quedado bien definidos.

 Hay que tener cuidado porque aunque cuando echas la tinta se nota bastante bien por qué zonas has pasado y por cuales no, ya que queda ligeramente coloreado, luego al exponerlo al sol es frecuente encontrar algunas manchas que han quedado sin tinte. Por eso es conveniente llevar un pincel con algo de tinte para corregir esos problemillas. 

 

Esta es solo una de las tapas de la bolsa de Jairo. Ya la tengo terminada pero de momento ando sin cámara de fotos así que tendré que esperar para enseñaros el resultado final.

Prueba 1: Lumi Inkodye

Ya os había comentado las ganas que tenía de probar esta tinta fotosensible, así que aprovechando el sol que hace ayer me puse manos a la obra. 

Después de algún que otro intento fallido y mucho pensar decidí tratar de estampar mis propios dibujos en la tela. Como aún no tenía muy claro los efectos decidí coger tres muestras con tres dibujos distintos y exponerlos diferente tiempo a ver si se notaban diferencias de tono. 

El proceso es muy sencillo. En este caso, siguiendo las instrucciones, agité el bote con el tinte y luego lo apliqué sobre la tela. Para ello no utilicé el rodillo que viene en el kit porque no me gusta como reparte la tinta, no la deja homogénea y se pierde mucho en mi opinión. Yo prefiero utilizar un pincel. Luego sequé el exceso con papel de cocina absorbente. Es cierto lo que he leído en el blog de que en este caso menos es más y por eso es conveniente eliminar el exceso de tinta.

  

Luego puse el dibujo, que había realizado previamente con un rotulador permanente sobre un papel fotográfico, y lo saqué a que le diese el sol. 

Estos son los resultados que obtuve en los diferentes tiempos de exposición (5, 10 y 15 minutos respectivamente):

Tengo más pruebas en el horno así que ya os iré contando.

Tutorial: ¿Cómo colocar goma a una cinturilla?

El martes os daba algunos ejemplos de para qué utilizar gomas en la cintura y los efectos que se consiguen. Pues bien, aquello solo era para abrir boca porque hoy os traigo un tutorial con algunos trucos para colocar una goma en la cinturilla. 

1. Para comenzar necesitamos una prenda que tenga una cinturilla y goma. El grosor que necesitemos de goma dependerá del alto que tenga la cinturilla. En mi caso he utilizado una goma de 2 cm porque mi cinturilla es de 3 cm de alto. 

A la cinturilla por la parte del revés le hacemos un agujero (preferiblemente en la costura). Por aquí meteremos la goma. 

Antes de empezar a colocar la goma es necesario que sepáis la medida que queréis obtener de ancho una vez tengáis la goma puesta. En mi caso, yo quería que la cintura en total midiese 65 cm. Cogeremos la goma y la estiramos hasta obtener la medida total que queramos, hacemos una marca y cortamos a unos 2 cm de la marca.

 2. Para introducir la goma lo más fácil es utilizar un imperdible. Clavamos el imperdible en un extremo de la goma y lo cerramos. Luego introducimos el imperdible por el agujero.

 

 3. Vamos pasando el imperdible por la cinturilla hasta conseguir que salga por el otro extremo del agujero.

 

4. Una vez tenemos los dos extremos de la goma fuera coseremos con la máquina a la altura de la marca que habíamos hecho. Para coser gomas se puede utilizar una puntada normal pero suele ser más conveniente hacer una puntada en zig zag ya que es más elástica.  Luego recortamos los bordes que nos sobren dejando 1 cm de margen a cada lado.

 5. Ahora volvemos los bordes del agujero y cerramos cosiendo con la máquina.

 5. El problema de las gomas es que como son elásticas se mueven, se dan la vuelta y se enrollan y acaban resultando molestas. Además el frunce se mueve y no queda homogéneamente repartido. Para evitar esto, vete estirando la goma a la vez que repartes la goma asegurándote de que no se ha dado la vuelta ni enrollado y coloca alfileres para sujetarla en diferentes puntos a lo ancho de la cinturilla. Luego cose con a lo alto la goma a la cinturilla donde colocaste los alfileres. Utiliza una puntada al 3 y el color lo más parecido que puedas al de la cinturilla ya que se verá un poco el pespunte por delante. De esta manera el frunce quedará siempre repartido y no le damos a la goma la posibilidad de retorcerse.

Y ya estará lista una cinturilla fácil de hacer y muy cómo da llevar.

Tutorial: ¿Cómo hacer una vista con bies?

Las vistas se utilizan para rematar las prendas ya sea en la sisa (si no lleva manga), en escotes con o sin cuellos o cinturas de las faldas que no llevan cinturilla. Se puede hacer una vista con tela pero normalmente en las prendas de confección industrial se utilizan piezas de bies de algodón. Estas tiras de bies se pueden encontrar en gran variedad de colores en cualquier mercería y son muy útiles ya sea para hacer una vista (que es el caso que nos ocupa hoy), dar un borde de color a las prendas, rematar telas que no se pueden remallar....

Hoy voy a explicar cómo utilizar tiras de bies para hacer una vista. En mi caso hago una vista de escote sin cuello pero como os he dicho podría ser otra pieza y el proceso sería el mismo. Empecemos: 

1. El bies que se vende en las mercerías viene ya doblado, lo cual facilita mucho la confección. Lo primero es colocar el bies de manera que una de las marcas que tiene en los extremos coincida con nuestros hilos flojos por el derecho de la tela. Como indico en la foto: 

Al colocar los alfileres por el borde tenéis que tener en cuenta una cosa: las telas cortadas al bies la propiedad que tienen es que son más elásticas. Con la vista lo que buscamos es doblar el cuello y el bies nos ayuda justamente a conseguirlo. Por eso debemos colocarlo un poco tenso, tirando de el a medida que lo vamos colocando, pero sin pasarse. 

2. Una vez tenemos todos los alfileres cogidos alrededor del cuello es hora de coser a máquina. Quien prefiera puede hilvanarlo antes y así se asegurará de que no se mueva. 

3. Para conseguir que no queden arrugas ni bultos raros, lo mejor es recortar la tela sobrante hasta que quede aproximadamente medio centímetro de margen tanto de bies como de tela. Como es una forma redondeada para conseguir que doble bien con la punta de la tijera haz algún piquete a lo largo de la costura (cortes perpendiculares a la costura, como triangulitos, sin llegar a cortar la costura). Recorta también la tela del bies por la marca del otro extremo. Al final os tiene que quedar así.

4. Dobla el bies hasta la costura llevándolo hacia la parte del revés de la tela: 

5. Vuelve a doblar, colocando un alfiler para fijarlo. Repite a lo largo de todo el bies colocando alfileres.

 6. Cose a máquina utilizando una puntada amplia (3 o 4) y ten mucho cuidado de ir recto ya que este pespunte se verá por el derecho: 

Y ya está, tenemos nuestra vista hecha. Ahora solo queda planchar todos los bordes. Espero que sirva de ayuda.

Tutorial: Cómo hacer un dobladillo ondulado o festoneado (scalloped hem):

No tengo muy claro cual es el nombre con el que se conoce a este tipo de dobladillos en español. En inglés son sacalloped hem y parece que últimamente están presentes en muchas de las colecciones de primavera y dan un toque naive a las prendas que me encanta. Hoy intentaré explicaros cómo decorar con ellos vuestras prendas.

1. En primer lugar (y para este paso no hay foto, sorry) debemos medir la longitud total de nuestro dobladillo. Es decir, mediremos cuanto es el ancho del delantero y la espalda de nuestra prenda. Luego calcularemos cuanto queremos que nos mida cada onda. Por ejemplo si en total mide 60 cm podré hacer 6 ondas de 10 cm cada una o 20 ondas de 3 cm cada una y así... 

2. Una vez tenemos esto decidido el siguiente paso es dibujarlas, para ello podéis ayudaros con cualquier objeto redondo que seguro tenéis en casa. Yo las dibujé directamente por la parte de detrás de la tela. Mi idea inicial era marcarlas con jaboncillo pero la tela que estaba usando tiene licra y no me cogía el jaboncillo así que use boli. Tened cuidado al cortar la tela dejar suficiente espacio para hacer el dobladillo.

3. Ahora debemos doblar la tela sobrante del dobladillo hacia el delantero: 

4. Después tendremos que coser con la máquina por la parte del revés siguiendo la marca del dibujo de las ondas. Consejo: Para girar cuando lleguéis a los picos lo mejor es que con la aguja metida en la tela levantéis el prensatelas y luego saquéis la aguja. 

5. Es hora de cortar todos los bordes tratando de dejar poco margen y dar bien la forma de los picos ya que esto ayudará luego a que nos queda bien la forma. Mucho cuidado aquí para no picar la tela. 

6. Da la vuelta al dobladillo y plancha muy bien la forma. Si usas telas especiales, como es mi caso, pon un paño para protegerlas y no uses la plancha muy caliente.

y ya está listo :)

La semana pasada de casualidad me encontré con este tutorial. Me pareció una idea genial, además en muchas ocasiones me ha pasado lo mismo que ella contaba y es cierto que las tachuelas dan ese toque duro a los diseños. Además el blog Swell Mayde está cargado de tutoriales brillantes, yo ya le he incluido en mi lista de blogs a los que sigo regularmente. 

El caso es que esta mañana me he decidido a hacer mi propia diadema de tachuelas eso si, las mías de colores. Es muy fácil y viene todo muy bien explicado en su página. Yo he estado tentada a echar mano del superglue pero al final las he cosido todas a mano no vaya a ser que luego se me caigan.

 

Dale un toque alpujarreño a tus camisetas

He estado obsesionada con estas telas, me encantan para pantalones, faldas, mezcladas con cuero, vaquero... son geniales para usar en detalles y dan a las prendas mucha personalidad. Un simple bolsillo con esta tela de alpujarreña puede cambiar totalmente una camiseta lisa y aburrida y darle un toque genial para la primavera. 
Esta idea la saqué de una foto que vi en el facebook de Telas Pedro (aquí) y me pareció una idea genial. 

Para ello necesitaréis: 

- tiza

- regla

- alfileres

-tela de alpujarreña (que podéis conseguir en Telas Pedro)

- una camiseta

1. El primer paso consiste en dibujar sobre la parte que será el revés de la tela un rectángulo de 11cm x 11cm, yo he redondeado los bordes porque me gusta más.

 2. Luego recortamos dejando dos centímetros de margen todo alrededor.

 3. Doblamos la tela que sobra en la parte superior, desde la marca que hemos hecho y la planchamos para que quede fija.

4. Cosemos con la máquina esa costura que hemos doblado, de extremo a extremo, rematamos. 

5.  Doblamos todo el resto de costuras por la línea y las planchamos.

 6. Colocamos el bolsillo donde queramos en la camiseta y lo fijamos con alfileres. Quién no se fíe mucho de su mano con la máquina puede hilvanarlo.

 7. Coser con la máquina y rematarlo.

Tutorial: Hacer una guirnalda de corazones a ganchillo

Como ya os he ido contando estas semanas he estado buscando formas de decorar las paredes de mi pequeño taller. Las guirnaldas se han convertido ya en todo un clásico, las hay de todas las formas y materiales posibles. Yo hoy os voy a explicar cómo hacer esta guirnalda a ganchillo con forma de corazón.

1. Hacer la forma de corazón:

Voy a poner la secuencia vuelta a vuelta, recordar que para pasar de vuelta tenéis que girar la muestra:

- cadeneta de 3

- 3 puntos bajos

- aumentar dos puntos, uno a cada lado, 3 puntos bajos (total 5 puntos)

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado, 5 puntos bajos (total 7 puntos)

- 7 puntos bajos

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado, 7 puntos bajos (total 9 puntos)

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado,9 puntos bajos (total 11 puntos)

- 11 puntos bajos

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado, 11 puntos bajos (total 13 puntos)

- 13 puntos bajos

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado, 13 puntos bajos (total 15 puntos)

- 15 puntos bajos

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado, 15 puntos bajos (total 17)

- 17 puntos bajos

- Aumentar 2 puntos, uno a cada lado, 17 puntos bajos(total 19)

- 19 puntos bajos

Ya hemos hecho la V del corazón. Ahora dividimos la muestra en dos partes. Como tenemos 19 puntos trabajaremos primero con 9 puntos y luego con los otros 9 (en el centro dejamos un punto). Esta es la secuencia que tenéis que seguir (repetirla con los otros 9 puntos): 

- Disminuir 1 punto al empezar, 8 puntos bajos.

- Disminuir 1 punto, 7 puntos bajos

- Disminuir 2 puntos, uno a cada extremo, 5 puntos bajos.

- Disminuir 2 puntos, uno a cada extremo, 3 puntos bajos. 

- Disminuir 2 puntos, uno a cada extremo, 1 punto bajo. 

Para hacer el "cordón" que une los corazones: 

- cadeneta de 10. Coge un corazón y únelo con el cordón haciendo 4 puntos bajos con uno de los picos. Cadeneta de 12. Une el otro pico del corazón con otros 4 puntos bajos. Cadeneta de 10.

* Repite tantas veces como corazones quieras unir 

- Puntos bajos toda la vuelta (x2)

Y eso es todo. Espero que os sirva. 

 

 

Lo reconozco, soy extremadamente quisquillosa con el tema de las tijeras. Tengo unas para cada tipo de material: tela, papel, lana... y las de tela solo pueden usarse para cortar tela. La razón es que si solo las usas para eso duran mucho tiempo afiladas y cortar la tela con una tijera afilada es un placer. En cambio si se desafilan cortar la tela puede ser todo un suplicio. Así que necesito una manera de marcarlas para que todo el mundo sepa que esas tijeras solamente se pueden usar para eso. Hoy en el blog de One sheepish girl he encontrado la idea perfecta. 

Para aquellos/as a los/as que no os apetezca leer el tutorial en inglés os lo resumo: 

El proyecto es sencillísimo (creo que yo he tardado en total 15 minutos en decorar las mías). Lo único que tenéis que hacer es comenzar con un punto raso, luego hacer 1 cadeneta y a continuación ir haciendo puntos bajos en toda la circunferencia hasta que la tengáis rellena. Para cerrar unir el último punto y el primero con un punto bajo y asegurar con un nudo. Rematar y listo!.

A lo largo de los años he ido acumulando muchos materiales (telas, botones, pasamanería, pinturas, lanas, fieltro...) eso sumado al espacio que ocupaban las máquinas y la ropa hacía que mi cuarto fuese un completo desastre para cualquier persona que no fuese yo. Así que cuando volví de Oviedo conseguí que una habitación para convertirla en mi pequeño espacio para coser y hacer todos mis proyectos de manualidades. Un lugar de tranquilidad solo para mi donde pueda tirar los hilos al suelo (después los recojo) y poner Alunageorge a tope mientras hago mis cosas. Poco a poco he ido llenándolo y ordenándolo todo con mesas, sillas, armarios (para colocar las telas y cajas), el maniquí... Ahora que se acerca la primavera lo que me pide el cuerpo es decorar las paredes, al menos una de ellas, para que así el lugar sea aún más acogedor.

Hace algún tiempo encontré en el blog The crochet underground (echar un vistazo porque merece la pena) un tutorial para hacer una especie de marcos de ganchillo y lo guardé para cuando me pusiese con las paredes del taller. Pues bien, ese momento ha llegado y en la foto podéis ver el resultado. La verdad es que es un proyecto muy sencillo y resultón, yo he decidido colocar en el centro retales de los que me van sobrando y que siempre guardo porque nunca se sabe... Este solo es el primero de los mini-marcos, mi idea inicial es hacer tres y colocarlos a modo de triángulo. Ya enseñaré fotos cuando esté acabado.

Tutorial: Cómo hacer un jersey a partir de otro. 

Parte 3. Las mangas. 

Para hacer las mangas tenéis que tomar las medidas que os indico en la foto. Yo no lo he podido sacar en la foto, pero las medidas siempre son de costura a costura y en este caso se toman en redondo.

- En primer lugar tenéis que medir la parte más estrecha de la manga,el puño. Nuevamente por un regla de tres a partir de la muestra obtendremos cuántos puntos tenemos que montar.Ejemplo: Si mi puño mide 15cm y en la muestra obtuve que 10 cm eran 10 puntos para calcularlo haré una regla de tres. 

10 cm ------ 10 puntos

20 cm-------- x

Recordar que hay que comenzar haciendo el elástico y que como este tiene que quedar más estrecho montamos en inicio tres o cuatro puntos menos a cada lado. Entonces montaremos en lugar de 20 puntos 12 puntos. El elástico tendrá la misma anchura que el que hicimos en el delantero y la espalda y cuando lleguéis a la última fila aumentar los puntos que habíais quitado. 

- Calcularemos después cuánto mide la manga antes de dar forma a la sisa. Así sabremos cuánto tenemos que aumentar en total. Siguiendo con el mismo ejemplo, si medimos 50 cm a la altura de la sisa y teníamos 20 en el puño, nuevamente con una regla de tres sabemos que tenemos que aumentar 30 puntos en total. Es decir 15 puntos a cada lado. También tenéis que medir (atentas que esta no tiene flecha) cuanto largo hay desde el puño hasta el comienzo de la sisa. Para después repartir y que el aumento sea progresivo. Esto también se hace mediante una regla de tres (como no!). Ejemplo: si en la muestra de 10x10 10 cm de alto eran 10 vueltas y la longitud desde el puño hasta la sisa me mide 50 cm, para calcularlo haré: 

10cm----10 vueltas

50cm----x vueltas    x=50 vueltas

Ahora tendré que pensar cómo voy a repartir 15 aumentos durante 50 vueltas. Para ello dividiré 50:15 y así sabré cada cuantas vueltas aumentaré un punto (a cada lado). El resultado de la división es 3,3333 por lo que redondeo en que cada 3 vueltas aumentaré 1 punto a cada lado. Por el efecto del redondeo al final alcanzaré antes los puntos deseados de ancho que las vueltas necesarias de largo por lo que tendré que seguir sin aumentar hasta que tenga los 50 cm de largo. 

- Una vez aquí, nos toca dar la forma (más o menos) triangular de la manga. Tenéis que tomar dos medidas una a media forma y otra al final de la manga, justo en la unión al hombro. También debemos medir en el cuerpo la altura total de la sisa. De esta manera calculáis cuantos puntos tenéis que disminuir en total y en cuantas vueltas lo tenéis que repartir (dividiendo el número de vueltas entre los puntos a disminuir). Al principio la disminución tiene que ser más pronunciada (la medida que habéis tomado en medio de la forma os puede servir de guía) y luego irá más poco a poco hasta llegar a la anchura del hombro.

Espero que os haya servido y ya tengáis vuestros jerséis en proceso. Si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme.

Tutorial: Cómo hacer un jersey a partir de otro. 1ª Parte

Varias personas me han preguntado cómo podían hacer un jersey sacando las medidas de otro que ya tenían. Así que me voy a aventurar en un nuevo tutorial, esta vez un poco más difícil de explicar y por eso he pensado que es mejor que lo divida en tres partes. En la primera parte trataré de explicar cómo hacer el jersey hasta llegar a la altura de la sisa, en la segunda cómo menguar para obtener la forma de la sisa y hacer el escote y en la tercera parte cómo hacer las mangas. Espero poder ir sacando uno cada semana. 

Gracias al modelo, Jairo, que se ha prestado desinteresadamente para que veáis el resultado del jersey que le hice este año para su cumpleaños.

Vamos al lío: 

1. Hacer una muestra con la lana y el tipo de punto que hayáis escogido. Normalmente se suele hacer un rectángulo de 10cmx10cm.

2. Tomar las siguientes medidas, como os indico en la imagen: 

3. Ahora con simples reglas de tres sacaremos cuantos puntos necesitamos hacer. Por ejemplo: 

Pongamos que nuestro jersey mide 60 cm de ancho y para hacer la muestra de 10x10 hemos montado 20 puntos y 25 vueltas. Entonces para calcular cuantos puntos necesitamos para conseguir los 60 cm de ancho haremos una regla de tres. 

20 puntos----------10 cm

x puntos------------ 60 cm     x = (20x60) /10

Para calcular el largo hasta la sisa se hace de la misma manera. Supongamos que hasta la sisa el largo son 50 cm. 

25 vueltas---------10 cm 

x vueltas---------- 50 cm    x= (25x50)/10

Recordar que debéis empezar haciendo el elástico de los bordes (unos 4cm de alto) y que siempre se hace más estrecho. Siguiendo con el ejemplo si necesitamos 120 puntos de ancho para el elástico montaremos 110 y cuando acabemos los 4 cm aumentaremos 5 puntos en cada lado y comenzaremos con el tipo de punto que hayamos escogido para hacer el jersey. 

¡Ahora a tejer! y si os queda alguna duda avisarme.

Cómo aprovechar los retales de tela para hacer un anillo: